El Viajero Solitario

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“La memoria de los ojos del mascaron de proa es el recuerdo de la repetida historia del nacimiento del sol. Pero el mencionado mascarón no es sólo sostén de los ojos que presencian los nacimientos solares en el alba del mar. Es también máscara. Máscara ritual que reviste el rostro del sacerdote, de un poético invocador de lo sagrado. Para que el poeta cante la vulva del espacio que se abre, en el alba, en el mar”.
Con estas palabras comenzaba Pablo Neruda una de sus muchas cartas dirigida a la vida, a esa vida que tiene mucho que ver con el mar. A ese mar que tanto añoró el poeta chileno y que tantas alegrías y disgusto compartió en su casa de Isla Negra, allá en el Cono Sur americano.
La palabra “mascarón” se refiere también a una “gran máscara” y, seguramente, tiene algo que ver con los festejos de los carnavales de algunos países suramericanos. Son también los vigías que nunca se bajan del barco. Los otros tripulantes de la regata. Y en ellos se depositan las supersticiones necesarias para las buenas singladuras.

En los albores de los tiempos, las botaduras de los barcos se envolvían de un sagrado carácter ritual. El miedo a las fuerzas del mar y a los espíritus malignos condujo a los primeros navegantes a armarse no sólo de valor, sino también de símbolos y de representaciones que favorecieran la buena suerte y alearan el infortunio. Cada embarcación que se construía debía contar con el beneplácito de los dioses antes de emprender rumbo a través de las aguas. Parece ser que, para ello, en esas épocas ancestrales se realizaban sacrificios y la cabeza muerta del animal ofrecido presidía el barco durante su primera travesía. Y esta costumbre primitiva dio lugar a otras nuevas.

Los marineros del Egipto faraónico pintaban grandes ojos en la proa de sus embarcaciones, lo mismo que ocurre en la actualidad en la isla de Malta; los comerciantes fenicios que surcaban el Mediterráneo tallaban en los extremos de sus naves figuras feroces como leones o jabalís; los pueblos nórdicos guerreros representaban imágenes de terroríficos seres legendarios, como dragones y monstruos, para intimidar así a sus enemigos. Y los posteriores mascarones de proa son tan sólo la lógica evolución de estas primeras ideas supersticiosas.
El mascaron de proa, con mayúsculas, se encuentra, o habría casi que decir, se encontraba, como su propio nombre indica, en la proa de los grandes buques. Eran, y son todavía, la insignia de algunos de esos hermosos veleros de tiempos pasados los que tenían el privilegio de transportar esas simpáticas figuras en sus proas como símbolos de prestigio. Aún hoy día es posible ver algún que otro navío navegando por los mares y océanos de nuestro planeta Tierra, la mayoría todavía se conservan en bastante buen estado. Las hermosas imágenes, sobre todo, de mujeres con los pechos al aire, o de hombres y animales que acostumbran a bañarse en las saladas aguas del océano es cada vez más difícil de contemplar. Ello se debe, principalmente, a que estos testigos silenciosos del pasado encierran un misterio que nos hace soñar en otros tiempos mas duros e insondables. Una época en la que los navegantes se echaban a la mar en busca de aventuras, de algún que otro destino nuevo por descubrir. En un viaje, muchas veces, sin retorno.

En el mundo de los mascarones de proa destaca la colección que el poeta Neruda acumuló durante gran parte de su vida en su casa de Isla Negra, en la costa chilena. Hoy día, en ese museo viviente, habría que destacar una pieza en particular: el mascaron de proa que fue del barco “Jenny Lind”, tal vez por ser el más famoso de la mencionada colección, o porque le recordaba a su amada Jenny.
Y, una vez contemplada estas bellezas, solo queda preguntarse: ¿De dónde procederán las piezas que Pablo Neruda guardó con tanto cariño? ¿Vendrán todas de la proa de un barco? ¿O quizás tan solo del taller de un hábil artesano?
“Traje figuras de mujeres, aunque también de muchos hombres, recuperadas de embarcaciones auténticas para que habitaran en esta mi casa. Amadas estatuas de madera. Mascarones de viejos barcos que en mi hogar encontraron asilo y descanso después de largos viajes”, escribió una vez el Premio Nobel de Literatura.

Pero, aunque Neruda compró esta casa en 1939. En la Isla Negra también hay una buena colección de cuadros de pintores como Siqueiros, Ribera…, y de muchos otros artistas, amigos de su época mexicana, además de preciosos libros salvados tras un robo, y repuestos más tarde, poco a poco.
Como anécdota curiosa habría que decir que el primer mascaron de proa que llevó el buque escuela de la Armada Española, El “Juan Sebastián de Elcano”, representa una dama con el escudo de España a sus pies, el cual se encuentra restaurado en sus colores primitivos en el Museo Naval de San Fernando, en Cádiz. Este mascarón que se encuentra debajo del bauprés representa a la diosa Minerva, nombre también del barco escuela al que el “Juan Sebastián de Elcano” sustituyó.

También es de gran interés el mascarón que perteneció al buque de la Armada sueca “Vasa”, hundido en 1628 en aguas de la bahía de Estocolmo en su primer día de navegación. Se trata de una figura que representa a un león rugiendo con una corona en la cabeza y que mide más de tres metros con el cuerpo erguido dispuesto a saltar. Fue mandado construir por el rey Gustavo II Adolfo de Suecia, conocido en aquella época como “el león nórdico”, y representaba la fuerza de ese país en lucha contra los católicos y el emperador alemán.

Charles Bukowsky dijo a propósito del mascaron de proa:
“No soy una persona completa,
soy la caricatura urbana de un hombre o de una mujer.
Más o menos una fallida escultura de mierda,
sin nada absolutamente que ofrecer”

Rafael Calvete ©

>(Relatos de un Aventurero del siglo XX y XXI)

Se dice que esta ave en lugar de volar caminaba como un pato, ponía un solo huevo en cada puesta y vivía en un mundo sin depredadores. Poco más se sabe del extinto dodo. Incluso su hombre tiene una historia confusa, aunque es probable que provenga de una frase del holandés para designar las plumas de su cola. Cazada sin tregua, la especie desapareció de esta isla en el siglo XVII, menos de 100 años después de la llegada de los colonizadores. Hasta la fecha, todavía no se ha podido encontrar ningún esqueleto completo de gracioso animal.
El reciente hallazgo en Mauricio de los restos de unos 20 dodos, junto con los fósiles de un millar de tortugas y decenas de otras especies aviares y vegetales, promete revelar más cosas sobre dichas aves y su entorno. Todos los huesos aparecieron en el mismo estrato de tierra y tienen una antigüedad de 3.000 años. Kenneth Rijsdijk, del Servicio Geológico de los Países Bajos, dice que el hallazgo demuestra que los árboles del tambalacoque y del ébano, que ahora sólo existen en el interior de las montañas de Mauricio, en otro tiempo florecían también en los llanos, y que los dodos se alimentaban de sus frutos. Los análisis que se están llevando a cabo sobre la mencionada ave con carbono 14 deberían determinar si estos animales murieron por un suceso catastrófico, como una inundación provocada por una tormenta, o por cualquier otra cosa.

También dicen que cuando el último dodo desapareció de Isla Mauricio más de uno lloró por su rápida despedida. Así cuentan algunos nativos el desastre ecológico ocurrido varios siglos atrás acerca del dodo. “Se trataba de un pájaro feo, torpe, con un pico grotesco, unas patas demasiado fuertes para su tamaño, y una cola con plumas desgarbadas”. Los primeros marineros que lo descubrieron lo llamaban walghvogel, que significa pájaro nauseabundo. Según unos, el dodo fue muerto a palos por los propios marineros que arribaban a esta isla con el propósito de colonizarla, aunque hace ya de eso más de cuatrocientos años. Sin embargo, las últimas investigaciones acerca de este pájaro demuestran que no fueron los marineros quienes exterminaron al dodo, sino las ratas y los monos que les acompañaban cuando llegaron a la isla. Un viejo ejemplar disecado del gran pájaro se quemó accidentalmente en el museo de Londres, por lo que en la actualidad, y por desgracia para esa ave paticorta, sólo quedan algunos dibujos de ella, así como el recuerdo de que fue un raro ejemplar exclusivo de Isla Mauricio.

Se sabe que su pariente más cercano, de tamaño bastante más pequeño, vive en unas islas del sureste asiático, a miles de kilómetros de distancia. Un antepasado de ambos debió de sobrevolar el océano hace millones de años y, una vez en Isla Mauricio, país frondoso y abundante en semillas y frutas, donde probablemente no le molestarían los depredadores, acabó convirtiéndose en el dodo: un pájaro grande e incapaz de volar. En lugar de volar, el dodo caminaba como un pato, ponía un solo huevo en cada puesta y vivía en un mundo sin depredadores. Poco más se sabe del extinto pájaro. Incluso su hombre tiene una historia confusa, aunque es probable que provenga de una frase del holandés para designar las plumas de su cola.
Pero no hay que entristecerse del todo ya que al final fue adoptado como símbolo en el escudo oficial del país.

GUÍA VIAJERA:

Para entrar en Mauricio solo se necesita el pasaporte en vigor con la fecha de caducidad no inferior a seis meses, así como el pasaje aéreo de regreso. La compañía aérea Air Mauritius (Tel: 915479990 ) en colaboración con Air France, vuela desde diferentes ciudades españolas, vía París, y otras ciudades europeas hasta Mauricio todos los días.
La isla se encuentra localizada en el paralelo 21º y por debajo de la línea del Ecuador. Está al suroeste del océano Indico y a 900 kilómetros de Madagascar, muy cerca de la Isla Reunión y de la pequeña isla Rodrigues, que pertenece a Mauricio). Ofrece un clima templado con temperaturas suaves que no superan nunca los 35º centígrados, y con un mínimo de riesgo de ciclones, aunque las lluvias acostumbran a hacer acto de presencia en cualquier momento del año, pues es un fenómeno característico de estos países del trópico. La temporada más fresca en la isla va de mayo a octubre, y la temperatura que ofrece el agua del mar nunca baja de los 22 º centígrados.
Tiene una extensión de 1.865 kilómetros cuadrados, y a pesar de haber sido una colonia británica, la influencia inglesa nunca caló tan profundamente como la francesa, como queda reflejado en el idioma y en muchos de los recuerdos que hay en el país. Las tarjetas de crédito son admitidas en la mayoría de los establecimientos, siendo el horario habitual de los comercios de 09:00 h a 16:00 h, de lunes a viernes, y los sábados abren hasta las 12:00 h.
El idioma Inglés y el criollo son las lenguas oficiales del país, aunque el francés y el hindi también están muy extendidos. La moneda es la rupia mauriciana (1€ = 31 rupias), y el cambio horario es de noviembre a marzo: + 3 horas y de abril a octubre: + 2 horas.

Rafael Calvete ©

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El servicio, así como el trato personal de la tripulación de cabina estuvieron a un nivel que satisface al crítico más exigente -seguro lo había alguno en ese avión- entre los que humil­demente me encontraba yo. Una vez acomodado, la azafata me entregó una información en la que ponía algunos datos acerca del Concorde, en donde aparecía información como “este majestuoso aparato no vuela sobre zonas con gran densidad de población, o que su nivel de despegue ha sido mantenido rela­tivamente bajo para cumplir voluntariamente con las nor­mas de sonido…También expli­caba que a los 12 minutos del despegue ya se vuela a la velo­cidad del sonido. Que en la pista se siente la potencia for­midable de los cuatro motores Rolls Royce. Que el ruido que provocan estos aviones no es mayor que el de un DC-8 o el de un Boeing 747”, etc. La verdad es que después de haber leído todo esto, no había motivo para estar tenso, así que me relajé y disfruté del vuelo.

Este tipo de avión despega con un vuelo nivelado para ascender en ángulo de 45º, momento en el que los pasajeros perciben una carga de 2G. Se apagan los motores y el avión se desliza por la parte superior del arco, comenzando la sensación de ingravidez para posteriormente reducir lentamente la caída y volver a repetir la maniobra. Los pasajeros experimentan unos 30 segundos de microgravedad por cada parábola.
Dado que no ponen películas en esta clase de vuelos, por el corto espacio de tiempo de su duración, se comienza con un cóctel y algunos aperitivos, para seguidamente servir el almuerzo gourmet a base de caviar, salmón, Mi- cuit (foie-gras), ca­marones marinados en vodka, pato flam­beado y filete de trucha con alcaparras, en­tre otras delicatesses. Durante la comida, el coman­dante del avión hizo algunos co­mentarios como que ya habíamos al­canzado una altura de 19.000 metros, nada más y nada menos que casi 20 kilómetros de alti­tud desde la Tierra. Estábamos volando en la estratosfera. También nos recomendó “mirar por la ventanilla” para poder contem­plar el color azul violáceo intenso del cielo, una tonalidad muy diferente a la que estamos acostumbrados a contemplar cuando se vuela en otro tipo de avión.

El tiempo transcurría tan rápi­damente que cuando estaba finalizando el postre, ya se comunicaba que aterrizábamos en 30 minutos en el aeropuerto J. F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Toda una expe­riencia digna de ser vivida, al menos una vez en la vida.
Como curiosidad quiero señalar que siguiendo rigurosas normas de seguridad, el vuelo de gravedad cero ha sido utilizado por la Nasa para preparar a sus astronautas desde hace más de 40 años y, gracias a él, el actor Tom Hanks pudo flotar durante el rodaje de la famosa película ‘Apolo 13’. Cada programa incluye intervalos de gravedad lunar y marciana, de manera que los viajeros podrían sentir lo mismo que sintió Neil Armstrong y Buzz Aldrin durante su misión pionera a la luna y vislumbrar el futuro como cuando experimentaron la sensación de poder caminar por Marte, antes incluso de que ningún ser humano haya pisado el Planeta Rojo.

Aunque hoy día ya no existe el avión Concorde, si diré que quien desee tener una experiencia como la que tuve yo años atrás con este tipo de aviones, cabe la posibilidad de hacerlo en un vuelo de gravedad cero que incluye una clase previa sobre la ingravidez impartida por un veterano astronauta de la Nasa y, al finalizar, se organiza una fiesta de vuelta a la gravedad con entrega de galardones. La agencia Destinia.com ofrece la posibilidad de complementar esta experiencia con un paquete diseñado de forma personalizado para los viajeros, que incluye el traslado, alojamiento, visitas guiadas a los principales puntos de interés turístico y traductores en cualquiera de las ciudades de Estados Unidos desde donde despegan esto vuelos. Una opción de altura para convertir el 2009 en un año inolvidable.

Claro que para los más arriesgados, la misma compañía también ofrece el vuelo espacial orbital que consiste en pasar una semana en la Estación Espacial Internacional e incluye varios meses de intenso entrenamiento en el legendario Gagarin Cosmonaut Training Center. Un programa algo costoso ya que se viaja a bordo de la lanzadera Soyuz-FG una velocidad de 29.000 kilómetros por hora, durante 8 días de alojamiento en los que se circunvalará la Tierra cada 90 minutos. Este vuelo espacial suborbital también permite observar la espectacular visión de la curvatura de la Tierra desde 100 kilómetros de altura a la vez que experimentan hasta cinco minutos de ingravidez continuada. Casi nada.

Rafael Calvete ©

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(POR EL MUNDO)

Me gustaría recordar a los que no han llegado todavía hasta estas tierras que el gran norte noruego es una basta e infinita tierra de la noche perpetua y de la luz sinfín, en donde la puesta de sol en el verano dura dos meses y medio. El 95% de este territorio está compuesto por bosques vírgenes, y sus habitantes aspiran a que se mantenga así por muchos años. Siendo un territorio tan extremo, no es de extrañar que el barco y el avión sean la única forma de garantizar las comunicaciones con los asentamientos humanos que se diseminan en esta gran tundra blanca, ya que parecerá que nos encontramos en el fin del mundo.

Pero, la ciudad de Tromso es además el más grande centro pesquero del país, especialmente para el arenque y bacalao, es también el puerto abastecedor para las grandes expediciones y el comercio en esta parte del Ártico. Cuenta además con un museo de investigación sobre el pueblo lapón y su cultura, y hay un instituto para el estudio de la aurora boreal (Aurora borealis), de la que ya he escrito algo sobre ella en anterior ocasión. Y, si todo esto que estoy comentando fuera poco, os diré que en 1944 el acorazado alemán «Tirpitz» fue hundido por aviones ingleses muy cerca de esta ciudad.

He de decir que Tromso es también la ciudad de los vikingos que se adentraban en la vecina Rusia o atravesaban el Ártico hacia Islandia y Groenlandia en otros tiempos, además de ser el lugar desde donde partió el explorador Roald Amudsen hacía el Polo para ser el primero en plantar la bandera noruega. Y lo hizo a bordo de un barco de casco redondo, el Fram, a imagen de uno vikingo, que evitaba la presión del hielo y le hacía subir a la superficie cuando las aguas se volvían sólidas. Este barco se encuentra expuesto en otro museo que hay en la ciudad de Oslo: el Fram Museum. Roald Amundsen nació en Borge el 16 de julio de 1872, una pequeña ciudad cercana a Frederikstad, situada al Suroeste de Noruega, y murió en el Ártico en junio de 1928. Era el cuarto hijo de una familia de marinos y propietarios de navíos, aunque su madre le eligió para que se alejara de la industria naval familiar y así pudiera estudiar medicina. Una promesa que el aventurero mantuvo hasta que su madre murió, cuando él contaba ya 21 años. Sin embargo, Roald Amundsen había sentido toda su vida la llamada de la exploración, un oculto deseo inspirado por la primera travesía a Groenlandia hecha por Frdtjof Nansen en 1888, y la trágica expedición Franklin. El explorador Nansen había visitado la costa oriental de Groenlandia en busca de algunos ejemplares zoológicos y, más tarde, había sido nombrado conservador del Museo de Historia Natural de la ciudad de Bergen, al suroeste de Noruega. También cruzó los campos helados de la gran isla blanca sobre esquís, en 1888. A la vuelta de esta aventura, dos años más tarde, relató sus experiencias en “La primera travesía de Groenlandia”, y “La vida de los esquimales”.

La exploración del continente antártico y sus mares circundantes, entre fines del siglo XIX y mediados del XX, constituye una historia que todavía tiene enorme interés para muchos, a pesar de que los medios actuales permiten realizar con relativa facilidad viajes que en aquella época constituían proezas casi sobrehumanas. En su momento esas expediciones atrajeron poderosamente la atención pública. El rescate del grupo fue dirigido por el sueco Otto Nordenskjöld, a finales de 1903 y la corbeta de la Armada Argentina “Uruguay”, y fue publicado a página entera por el rotativo inglés The Times. Sin embargo, el primer vuelo de los hermanos Wright, unas semanas más tarde, no apareció mencionado en ningún lugar de dicho periódico.

También en esta expedición hubo algunos episodios que, por sus extraordinarias características, encendieron especialmente la imaginación de miles de lectores sobre los relatos que se narraban en el periódico. Entre ellos se cuenta, ante todo, la trágica marcha al Polo Norte de Robert F. Scott junto a cuatro compañeros, quienes partieron desde la costa del mar de Ross, en la longitud aproximada de Nueva Zelandia. La expedición llegó el 18 de enero de 1912, y descubrieron que no habían sido los primeros en arribar a aquel lugar, pues Roald Amundsen los había precedido un mes antes. Todos los miembros de esa expedición perecieron en el viaje de regreso cuando estaban a menos de 20 kilómetros de un depósito de alimentos y combustible que les habría permitido salvarse.

Rafael Calvete ©